НикАл
Знающий
- С нами с
- 6 сен 2008
- Сообщения
- 142
- Репутация
- 334
- Откуда
- г.Печора. республика Коми
Плато Путорана. Как много в этом названии!
В далёком 1986 году я узнал об этом удивительном крае на севере Красноярского края и загорелся желанием воочию увидеть эти плоские, столообразные горы, хотя и раннее видел это загадочное название на карте, но плохо представлял, что это такое и как оно выглядит.
Но в те годы было сложно, и практически нереально попасть в те края. Мало того, что Норильск был закрытым городом, так ещё не было соответствующего снаряжения. Немногочисленные энтузиасты владеющие искусством шитья сами шили палатки, спальные мешки и прочее снаряжение, но отсутствие лёгких и прочных материалов ограничивало их возможности. А отсутствие и недоступность топографических карт закрывало Путорана завесой тайны. В те годы это был поистине неизведанный край. Читая в журнале «Ветер странствий» описания тех немногочисленных счастливчиков, которым удалось попасть туда, я всё больше узнавал об этом крае, и тем больше загорался желанием посетить эти горы.
Но шли годы, финансовые проблемы и отсутствие снаряжения по прежнему оставались преградой, а мечта крепла. Так незаметно прошли 30 лет. Постепенно благодаря Интернету стали доступны карты, и даже спутниковые снимки, появилось в свободной продаже качественное и лёгкое снаряжение. Туристы из разных концов страны стали путешествовать там и прокладывать маршруты, выкладывая на Ютуб видеоролики своих путешествий. И далёкое Путорана не казалось уже чем-то таинственным и недоступным. Стало понятно, что если не соберусь в эти края сейчас, то не попаду уже никогда.
Если взглянуть на карту плато Путорана, то видно, что западная его часть изрезана целой системой озёр, которые своей западной оконечностью выходят на равнину, а восточными краями врезаются в горы почти до центра плато.
Учитывая нынешние мои физические способности, маршрут логически напрашивался сам собой – по озёрам. Это наиболее лёгкий способ попасть в горы, в глубь плато. Исходя из этого, и был построен маршрут – пройтись из Норильска по озёрам западной окраины Путорана с севера на юг, до Курейки, с целью посещения Большого Курейского водопада.
Но в процессе разработки маршрута стало понятно, что нам не хватит времени преодолеть волок 25 километров из Хантайского озера в озеро Дюпкун по реке Наледной. было решено из Хантайского озера через залив Могокта и одноименную речку перетащится в озеро Кета, и сплавившись оттуда по реке Рыбной завершить маршрут в исходной точке - в Норильске. Такой вариант меня вполне устраивал, потому как проходил через озеро Кутарамакан - самое красивое озеро западной части плато Путорана. Но этим планам тоже не суждено было сбыться.
Ну, в общем, всё по порядку.
Как оказалось, даже сейчас попасть туда не так просто. По стечению обстоятельств, время на реализацию задуманного выпало не совсем удачное - норильский аэропорт Алыкель уже второй год находился на реконструкции и не принимал большие самолёты, поэтому с билетами и провозом багажа оказались сложности. С собой можно было взять только 20 килограмм, и не более. Сверх нормативный груз не принимали к перевозке. Билеты пришлось брать за пять месяцев вперёд. А сверхнормативный багаж отправлять транспортной компанией. Но тут проблема – кто-то должен принять этот багаж в Норильске. Благо сейчас есть Интернет. Общение в туристских кругах позволило наладить контакт с Владимиром Кузьминым из Норильского турклуба «Таймыр», который помог мне в этом. За доставку груза в 40 килограмм, транспортная кампания «Транслогист» взяла 15 тысяч рублей. Что впрочем недорого ради такого мероприятия. Лететь решили кратчайшим путем. Перелёт из Салехарда в Норильск обошелся нам на двоих 40 тысяч в одну сторону. 12 тыс. рублей пришлось заплатить за страховку. Так как без неё отказывались регистрировать в контрольно спасательной службе МЧС. 10 тысяч рублей обошлась сим-карта для спутникового телефона с продление срока действия на месяц. Заброска на моторной лодке к началу активной части маршрута на озеро Глубокое вышла в 25 тысяч рублей. Ну и проживание в гостиницах в общей сложности.. тоже 25 тысяч. А так же билеты на поезд от Печоры до Салехарда 3 тысячи рублей в оба конца. Обратно из Норильска мы отправили часть снаряжения (в основном одежду и некоторую мелочёвку) почтой. Благо, она была совсем рядом с тем местом, где мы снимали квартиру. Обошлось это удовольствие в 5 тысяч рублей. Таким образом, при перелёте мы уложились в вес 20 килограмм на человека.
Ну а теперь, к самому главному - рассказу о маршруте.
Сборы, они всегда утомительны. И вот уже стоят в прихожей собранные, упакованные рюкзаки. Одевая из на плечи ещё до конца не осознаёшь, какой длинный путь полный неизвестности и приключений ждёт тебя впереди. Ступая из квартиры на лестничную клетку, сразу вспоминаются строки – дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Непродолжительная поездка в такси, и вот мы уже на вокзале. Надежды отдохнуть и выспаться в поезде не оправдались. От волнения сон не шёл. Но немного всё-таки удалось подремать
Поезд движется по тундре, уже скоро будем пресекать Полярный Урал. Из окна видно знакомую и родную нам гору Пайер, высшую точку полярного Урала.
Благо, ехать не так долго, 12 часов. И вот мы уже в Лабытнангах. Проблемы с ночлегом и как быть дальше на удивление решились быстро - на перроне полно таксистов, которые готовы доставить нас в любое место, куда мы попросим. Поехали сразу в аэропорт, и устроились там на ночлег в гостинице «Обь». Завтра наш самолёт.
Аэропорт Салехарда это конечно творение архитектуры. Под огромным прозрачным куполом в центре зала красивый фонтан в виде лебедей. Да и вообще, зал очень красив. Регистрация прошла на редкость быстро и удачно, без очереди и лишней сутолоки. И вот уже нас пригласили на посадку. Самолёт небольшой, но реактивный. Стюард сообщает, что полёт будет проходить на высоте 8 тысяч метров. Действительно, так оно и есть. Оторвавшись от взлётной полосы самолет, стремительно и бесшумно набрал высоту. Под нами хитросплетение проток дельты реки Обь. Картина нереальная – напоминает космоснимок в программе Гугл-Земля.
Пересекли водное пространство Обской губы.. и вот уже под крылом самолёта просторы заболоченной тундры с извивающимися лентами рек.
Полёт продолжался недолго. Через 40 минут приземлились в аэропорту Нового Уренгоя. Погода ясная, но очень холодный ветер. Поэтому прогуляться по городу желания не было. В ожидании завтрашнего самолёта на Норильск, устроились в профилактории отдыха пилотов и провели там остаток дня и ночь.
Перелёт до Норильска прошел без особых впечатлений. Под крылом всё та же однообразная тундра с огромными скоплениями озёр. Когда пересекли Енисей местность изменилась. Исчезли болота, появились скальные выходы по берегам рек. И вот мы уже приземляемся в аэропорту Алыкель. Аэропорт впечатляет. Фотографировать здесь запрещено, и естественно мы не снимали. Но что удивительно, фотографий его полно в Интернете. Поэтому желающие могут сами их найти и посмотреть.
На выходе водители маршруток и такси предлагают отвезти в Дудинку. Но нам туда не надо. Нашли маршрутку в Норильск и заняли места. В ожидании заполнения сидим и ждем. Небо ясное, но боковой ветер такой силы, что от его порывов раскачивается даже салон маршрутки. Спросил у пассажиров – У вас всегда такие тут ветра? Говорят, что это только в аэропорту. В самом городе намного тише. Что-ж, будем надеяться.. иначе на маршруте на озёрах у нас будет тоска.
До города ехать довольно долго. Проезжаем посёлок Каеркан, представляющий собой плотное скопление серых девятиэтажек посреди голой тундры. Зрелище унылое. И как тут только люди живут? Ещё более мрачное зрелище представляет Надеждинский горно-обогатительный комбинат. Именно здесь выплавляют никель. Мощный шлейф выбросов газа из его труб протянулся полосой на юг, далеко к самому горизонту. Промзона тянется довольно долго. Прямо перед самым городом раскинулся ещё медный завод, который чадит не меньше. Не удивительно, что Норильск считается одним из самых грязных городов России. Люди живут здесь в суровых условиях, и связь с большой землёй только самолётом. Норильск, закрытый город для иностранных граждан. Поэтому в аэропорту строгий паспортный контроль. Тем не менее, несмотря на отдалённость и изолированность от большой земли, в городе есть всё. Снабжение в Норильске даже лучше чем в Красноярске. Огромное количество супермаркетов. Плотность населения зашкаливает – При размерах города всего 2 на 3 километра в нем проживает более 170 тысяч человек.
С местом для проживания в городе проблем нет. Как и везде сейчас, там распространен бизнес «квартиры посуточно». Мы сняли вполне приемлемый вариант по цене 2500 рублей в сутки – рядом два крупных супермаркета и прочие магазины, почта и управление заповедника – в котором нас ожидал заранее заказанный пропуск.
В ожидании заброски мы жили в городе три дня, закупая всё необходимое. И вот тот день настал - мы уже на мосту через реку Норилку
Вода очень высокая. Меня гложут сомнения – как мы сможем подняться по реке Муксун в такую воду? Этот факт вызывает тревогу, портит настроение. Потому как есть риск выбиться из графика с первых дней. И тогда… прощай маршрут.
Надувная лодка с мотором шустро помчала нас вверх по реке. Норилка весьма широкая, около 500 метров. Идем вдоль высокого правого берега, обрывающегося в реку во многих местах мрачными торфяниками. Вошли в реку Талая, которая после Норилки показалась нам узкой.
Никогда не думал, что тут может быть такое сильное течение. Мощные водовороты и завихрения швыряли лодку в стороны. Не представляю, как бы мы тут поднимались на вёслах?
Быстро и без приключений пересекли озеро Мелкое, и вошли в реку Глубокую.
Тут опять течение, но уже не такое интенсивное как на Талой. По берегам унылая тундра заросшая багульником и карликовой берёзой. Но впереди уже видны Путорана.
Гряда гор встаёт впереди неприступной стеной. И вот уже выскочили на просторы озера Глубокого. Поражает зеркальная гладь озера. В тундре ветер, а здесь гладь и тишина.
Впереди появилась гора Сундук – визитная карточка озера Глубокого.
Вдоль берега то и дело мелькают домики. Озеро доступно и интенсивно посещается местными, которые ловят тут рыбу сетями.
Оставив позади гору Сундук, приближаемся к дельте речки Кылтылар. Это пункт нашего назначения, откуда мы должны начать наш полуторамесячный автономный маршрут.
Дельту речки Кылтылар мы выбрали не случайно. В четырех километрах вверх по реке, на месте слияния правого и левого истока находятся два живописных водопада, не обозначенные даже на карте. Если бы не фотографии на Гугл-Земля, мы бы о них не знали. Естественно, мы не могли пройти мимо.
Рассчитавшись с нашим забросчиком, поставив лагерь и пообедав, мы решили не терять остаток дня и сходить на водопады, чтобы завтра устроить полноценную днёвку, и подготовится к выходу на маршрут. На озере на удивление тихо. Надеемся, что и последующие дни будет так.
Первые километры пути не добавляют оптимизма – заболоченная местность с буреломами. Под ногами путается багульник. Ноги тонут во мху, каждый шаг даётся с трудом. Ловлю себя на мысли – так мы явно далеко не уйдём. Смотрю на навигатор. Он показывает, что мы еле ползём, хотя идем уже достаточно долго. К тому же жара, полное безветрие и донимают кровососы. Татьяна жалуется, что она вся «мокрая как мышь», предлагает остаться здесь на кочке, подождать меня пока я сам сбегаю на водопад. На что я отвечаю, что это нереально – потом я не найду её.
Постепенно местность поднимается в гору, багульник сменяется ровным сухим редколесьем. Под ногами ягель, идти по которому одно удовольствие.
Уже слышен шум реки. Приближаемся к ней, и видим тропу, идущую как раз в нашем направлении. Реки не видно, она шумит где-то внизу за деревьями. Сразу появилось настроение и второе дыхание. Оставшиеся 2 километра пролетели незаметно.
И вот он - водопад. Зрелище грандиозное. Ничего подобного мы раньше не видели. Мощная струя воды с 15 метровой высоты падает в котёл, обрамлённый стенами из базальтовых столбов, которые представляют собой шестигранники. Ударяясь о камни в свободном падении, вода превращается в пыль. Когда стоишь внизу рядом с водопадом, в лицо ударяет мощная струя спрессованного воздуха перемешанного с водяной пылью. Это невозможно описать, это надо почувствовать.
На втором притоке есть ещё водопад. Он полноводней, но ниже. Имеет уступ в средней части. Но тоже по своему грандиозен.
Закончив фото-сессию пошли в обратный путь. Солнце уже село, но светло как днём. Тропа, на которую мы надеялись что она выведет нас на берег озера и не придется ломится по кустам, внезапно исчезла. Остаток пути пришлось вновь ломится по заболоченному и захламленному лесу.
Весь следующий день заняла укладка снаряжения, и подготовка лодки к выходу на маршрут. Заодно решил сплавать к дельте речки Кылтылар, в надежде поймать гольца. Безрезультатно. Всё перегорожено сетями местных рыбаков, которые тут на озере присутствуют постоянно. Нам уже начинает надоедать на одном месте. Завтра первый день нашего пути. Впереди путь полный неизвестности. Что принесёт он нам?
Погода по прежнему балует. Тепло и нет ветра. Пройдя 2 километра по озеру, без особого труда нашли устье реки Муксун, и войдя в неё стали подниматься против течения реку. В низовье она образует протоки, но для нас это не помеха – отслеживая перемещение по космоснимку загруженному в навигатор мы чувствуем себя более чем уверенно, всегда знаем своё местоположение и знаем куда идем. Вода действительно очень высокая. Берега представляют собой кусты и глиняные обрывы, где не так просто выйти на берег. Течение пока позволяет идти на вёслах. Дошли до впадения реки Дынкенгды, которая при впадении в Муксун образует обширную дельту с огромным количеством рукавов и проток. Увидев пригодный для причаливания берег встали на обед на травянистой полянке среди кустов ивняка.
После обеда продолжили путь дальше вверх по реке, и тут у нас отказал навигатор. Для экономии питания мы не держим его постоянно включенным. Включаем лишь, когда нужно посмотреть своё местоположение и сориентироваться куда идти дальше. Неожиданно он перестал включаться, и не включился уже до самого конца путешествия. И это в начале путешествия, да к тому же ещё перед наиболее ответственным и сложным участком пути – пешей экскурсией на водопад реки Дынкенгды, который находится в 4 километрах от устья. Учитывая, что там тайга с лабиринтом проток.. легко представить какое чувство охватило нас после того как мы лишились навигатора. Всё-таки к хорошему быстро привыкаешь. И когда неожиданно лишаешься его, это воспринимается как трагедия – почти катастрофа. Пришлось вспоминать старую тактику хождения по азимуту с помощью карты и компаса. Забегая вперёд, скажу. Хоть компас и позволял держать направление и точно выходить к запланированному месту, но в тайге всегда чувствовалось неуютно, так как в процессе движения, в отсутствии ориентиров привязки к местности, мы не могли знать точно своего местоположения, и сколько времени нам осталось ещё идти до того или иного объекта. У нас был комплект бумажных карт. И надо сказать, это спасло ситуацию Если бы мы положились только на электронику, маршрут пришлось бы сворачивать в самом начале. После таких больших финансовых вложений, это была бы сравнимо с катастрофой.
Но я отвлёкся.
По плану в этот день нам ещё предстояло посещение водопада на Дынкенгде. оставшись без навигатора мы теперь вслепую поднимались по реке пытаясь угадать нужную протоку, по которой планировали туда подняться. Карта двухкилометровка не давала никакой информации на этот счёт. Многие объекты там были отпущены. А более точной у нас не было. Таким образом, выбирая правые по ходу протоки, мы постепенно зашли в какой-то ручей, посчитав его одним из рукавов дельты Дынкенгды, надеясь, что он приведёт нас к водопаду. Но ручей стал петлять, и в конце концов стал мелким и непригодным для проводки. Появились лежащие поперёк брёвна. К этому добавилось ещё вязкое дно. Можно было конечно оставить здесь лодку и сходить отсюда к водопаду. Но без чётких ориентиров, среди глухого леса… был риск, потом её не найти. Попытки найти место для лагеря не увенчались успехом – прямо от кромки берега ввысь уходил густой лес с буреломом и багульником. Решили подниматься по ручью, пока не увидим удобное место. И удача всё-таки улыбнулась нам – за очередным поворотом открылась идеально ровная, красивая полянка. Поставив палатку, вскипятили чай. Затем немного отдохнув пошли к водопаду.
Сразу же за поляной начинается заболоченный лес. Кочки, ямы с водой, брёвна... вот, тот не полный набор препятствий, через которые нам пришлось пробиваться. Ко всему этому добавились ещё жара и гнус. Всё это вымотало изрядно. Татьяна предложила выйти к ручью и идти вдоль него. Стали забирать влево в надежде выйти на ручей, а его всё нет. Мы уже начали сомневаться, правильно ли показывает компас? Может быть он намагнитился и врёт? Но ручей всё же появился.
Это потом (уже дома) я увидел на космоснимке всю бесперспективность идти по тому ручью, по которому мы поднимались на лодке и встали лагерем, потому как, то была протока, которая уводила назад, совсем в другую сторону. А ручей, на который мы вышли, блуждая по болоту... то был совсем другой ручей, и он вёл нас в правильном направлении. Просто оставшись без навигатора мы были теперь «слепые», и не могли знать этого, и думали что это тот самый ручей на котором мы оставили свой лагерь.
По его галечному руслу идти было вполне сносно, хотя плёсы приходилось обходить берегом, ломясь напролом через частокол ивняка. Впереди показалась горка. Обрадовавшись, что это начало каньона и рядом наверное уже водопад, мы полезли на неё. К нашему огорчению сразу же за подъёмом последовал спуск. Впереди открылась долина одного из многочисленных ручейков сбегающих с гор и впадающих в Дынкенгду. А мы с таким трудом поднялись! И всё напрасно - теперь надо спускаться. Ну что ж, нет худа без добра. Теперь мы хоть знаем, где находимся.
Далее пришлось преодолеть ещё два подъёма и спуска, прежде чем мы вышли к месту где река течёт одним руслом. Тут появилась тропа, и оставшийся километр до водопада мы прошли без приключений.
Перед водопадом порог, представляющий собой два мощных слива зажатых в каменной теснине. Именно здесь снимался фильм «Территория» - сюжет со сплавом через пороги. Во время съёмок, выше, на реке находился лагерь съёмочной группы
Водопад не очень высокий (если верить карте, всего 7 метров) но достаточно большой по расходу воды, что придаёт ему грандиозность. Вода падает в гигантскую каменную чашу, образующую глубокий бассейн, над которым стоит столб водяной пыли.
Отсюда открывается вид на другую сторону долины реки Муксун. Мы сфоткали его и отсняли на видео во всех ракурсах, не в силах оторваться от этого зрелища. Два часа пролетели незаметно.
Возвращаться решили низом, вдоль реки. Но и тут поджидали сюрпризы. Горки вплотную подступили к реке, пришлось ломится по крутым захламленным косогорам, нависая над рекой. А последний километр по заболоченному бурелому вымотал нас окончательно. Зато каким было радостным возвращение! После таких «прогулок»… палаточный лагерь (независимо от того, где он установлен) кажется домом.
Из-за установившейся жары график нашего движения постепенно сползает вниз. Выходим на маршрут после 4 часов вечера. Едва выйдя из ручья в реку Муксун, сразу же столкнулись с сильным встречным течением, хотя до ручья вчера спокойно поднялись на вёслах. Отсюда река резко меняет свой характер, и дальнейший подъём на вёслах становится неэффективным, а местами невозможным. Начинаем вести лодку на бечеве. Но тем не менее, мест где ещё можно ещё пройти на вёслах тоже достаточно. Река здесь разбивается на протоки. Стараемся выбирать умеренно полноводные, с наличием бечевника. Это достаточно сложно. Малые не внушают доверия, а по большой не подняться из-за сильного течения. Мимо нас постоянно проносятся моторные лодки и аэроходы. И это не удивительно. Сегодня выходной – народ едет на рыбалку.
Постепенно нагнало тучи и начал накрапывать дождик. По местному времени уже около часа ночи. Пора искать место под стоянку. Плёсов, где можно прогрести на вёслах, почти не стало. Приходится постоянно идти берегом, и тащить лодку, борясь со встречным течением. У нас нет навигатора, и своё местоположение на карте мы можем определять лишь приблизительно. Судя по всему, нам до озера Собачьего осталось около трёх километров. Поэтому нет смысла напрягаться, на сегодня хватит. Протащив очередной перекат, на одном из островов находим достаточно уютное место и ставим лагерь.
С утра стоит самая что ни на есть жара. Нагрели воды и устроили помывку. Несмотря на жару вода ещё не прогрелась– пробую купаться. Окунаюсь.. но больше 10 секунд в ней пробыть не удаётся. Но и этого достаточно чтобы почувствовать бодрость. Потеряв на все приготовление половину дня, ближе к вечеру тронулись в путь.
Оказывается, как мы ошибались, надеясь, что через пару часов будем на озере.
Река собрала всю свою мощь в одно русло. Подмытый стремительным течением берег завален упавшими деревьями. Кусты и ветви деревьев нависают над водой. Большая глубина возле берега не позволяет вести лодку на бечеве.
Пытаемся идти на вёслах вплотную с берегом, борясь со встречным течением. Но упавшие в воду деревья не позволяют нам это сделать. Как только отгребаешь от берега чтобы объехать это препятствие.. река подхватывает лодку и тащит назад. Метр за метром, с передышками, отвоёвываем у реки расстояние и продвигаемся к цели. Иногда приходится идти почти по пояс в воде, держась руками за нависающие кусты и другой удерживая лодку. Во рту всё пересохло – вода не утоляет жажду.
На противоположном берегу видим галечные отмели. Но в этом месте на реке мощный перекат. А это значит, нас может обратно снести на кусты. Тем не менее, нам всё же удаётся переправиться, хотя и с незначительным сносом назад.
В конец измотанные мы достигли всё-таки места, где берег пригоден для проводки. На эти полтора километра мы потратили три часа борьбы с течением. Отсюда до озера остаётся ещё столько же, но уже по более спокойной реке.
Физические трудности и усталость скрашивает открывающийся отсюда красивый вид назад, на горы, взметнувшиеся над долиной реки.
Ещё поворот, и вот уже видно озеро. У самого истока видим домики на правом берегу. Нас приглашают зайти в гости. Тут же рядом стоят моторные лодки. Народ приехал отдохнут и порыбачить. Судя по всему, наловили они неплохо – рядом две ванны полные рыбы. Двое парней заняты разделкой, чуть поодаль совсем юная девушка с сигаретой в руке наблюдает за их работой. Разговорились. Ребята сказали, что очень завидуют нам, когда узнали какой у нас маршрут и насколько дней мы идём. Они могут лишь позволить себе на несколько дней приехать на озеро, и вообще не представляют, как это без мотора можно одолеть такой маршрут. Предложили нам рыбу, хотя мы и не просили. Пришлось уважить их, и взять несколько штук хариусов и гольца.
Распрощавшись, через несколько минут вошли в долгожданное озеро Собачье. Ну наконец то...
В тот вечер оно нас встретил полным штилем. Но подъём по реке вымотал нас основательно и поэтому мы далеко не пошли. Проплыв пару километров стали искать место для стоянки. Как оказалось, с этим на озере проблема. Всё же удалось найти более-менее ровное место на мху среди багульника. Залезли в палатку и сразу уснули – даже не ужиная.
Озеро весьма обитаемо. По крайней мере, его западная окраина. Периодически слышно шум моторных лодок. Видно дым от костров на западном берегу. На противоположном берегу длинным узким хребтом, обрывающимся к воде, тянутся горы Акырма, являющиеся водоразделом между озёрами Собачье и Накомякен.
Основное направление нашего маршрута на юг, вдоль западной окраины озера в реку Накта, и далее в озеро Накомякен. Но пока у нас в плане посетить дальнюю, восточную оконечность озера Собачье - там, где в него впадает река Хоронен. Озеро, весьма далеко врезается в глубь плато, в наиболее высокой его части. И своим видом напоминает фьорд, в обрамлении гор отвесно обрывающихся к воде. Как в последствии оказалось – это самое живописное озеро на маршруте.
На озере по-прежнему относительно тихо. Лишь лёгкий восточный бриз создаёт лёгкое волнение. Вот так всегда – ветер в морду. Но идти пока вполне комфортно. Продвигаясь вдоль северного берега, любуемся пейзажами. А они здесь удивительные – невозможно оторвать взгляд. Столообразные горы неприступными отвесами взметнулись над водой по обоим берегам.
Из-за огромных размеров этих гор, теряется восприятие масштаба. До противоположного берега кажется рукой подать – всего каких-то 500 метров. Хотя в реальности ширина озера два километра.
Пройдя около 20 километров, встали в устье одного из ручьев. Место вполне таки неплохое – есть ровное место с травой под палатку. Чуть поодаль в зарослях ивняка остатки избы. Рядом на берегу информационный аншлаг заповедника. Этот вечер подарил яркие краски заката.
Казалось, ничего не предвещало… Ночью разразилась мощная гроза с продолжительным ливнем. Утро же подарило необычные пейзажи. Горы причудливо окутало облаками. Мы снимали это на фото и видео не в силах оторваться от этого фантастического зрелища - потонувших в клубах облаков и тумана озера и окружающих его гор, которое менялось каждую минуту.
После прошедшей грозы установилась устойчивая ясная погода. На озере гладь.
Чем дальше мы продвигаемся в восточную оконечность озера – тем величественней пейзажи. Горы тут поистине грандиозны. От них просто невозможно оторвать взгляд и описать это словами.
В дальнем конце озера стоит кордон заповедника, и ещё за четыре километра до него стоит аншлаг, предупреждение о границе заповедника. До кордона мы идти не стали. У нас не было пропуска на его посещение в этом месте, да и местные нас предупредили, что там нам будут не рады. Поэтому встали за километр до кордона, в дельте очередного ручья, так, чтобы нашего присутствия не было видно с кордона.
С утра стоит неимоверная жара. Сегодня по плану, подняться на близлежащие отроги и сделать оттуда фото-сессию восточной оконечности озера и долины реки Хоронен. Это приблизительно около километра в гору.
Берег завален плавником до такой степени, что нигде нет прохода. Для того чтобы войти в лес приходится всё это штурмовать, перелезая и проползая, где как удобней. Путь по лесу тоже не радостный – кругом каменистые пересохшие канавы и труднопроходимые ольховые заросли. Постоянно иду в гору, плавно набирая высоту, и вскоре выхожу к речке.
Жара изрядно отнимает силы. Делаю здесь передышку. Вода приятно освежает. Пью и нее могу напиться.
Русло представляет нагромождение огромных валунов, среди которых угадываются шестигранные обломки базальтовых колонн.
В далёком 1986 году я узнал об этом удивительном крае на севере Красноярского края и загорелся желанием воочию увидеть эти плоские, столообразные горы, хотя и раннее видел это загадочное название на карте, но плохо представлял, что это такое и как оно выглядит.
Но в те годы было сложно, и практически нереально попасть в те края. Мало того, что Норильск был закрытым городом, так ещё не было соответствующего снаряжения. Немногочисленные энтузиасты владеющие искусством шитья сами шили палатки, спальные мешки и прочее снаряжение, но отсутствие лёгких и прочных материалов ограничивало их возможности. А отсутствие и недоступность топографических карт закрывало Путорана завесой тайны. В те годы это был поистине неизведанный край. Читая в журнале «Ветер странствий» описания тех немногочисленных счастливчиков, которым удалось попасть туда, я всё больше узнавал об этом крае, и тем больше загорался желанием посетить эти горы.
Но шли годы, финансовые проблемы и отсутствие снаряжения по прежнему оставались преградой, а мечта крепла. Так незаметно прошли 30 лет. Постепенно благодаря Интернету стали доступны карты, и даже спутниковые снимки, появилось в свободной продаже качественное и лёгкое снаряжение. Туристы из разных концов страны стали путешествовать там и прокладывать маршруты, выкладывая на Ютуб видеоролики своих путешествий. И далёкое Путорана не казалось уже чем-то таинственным и недоступным. Стало понятно, что если не соберусь в эти края сейчас, то не попаду уже никогда.
Если взглянуть на карту плато Путорана, то видно, что западная его часть изрезана целой системой озёр, которые своей западной оконечностью выходят на равнину, а восточными краями врезаются в горы почти до центра плато.
Учитывая нынешние мои физические способности, маршрут логически напрашивался сам собой – по озёрам. Это наиболее лёгкий способ попасть в горы, в глубь плато. Исходя из этого, и был построен маршрут – пройтись из Норильска по озёрам западной окраины Путорана с севера на юг, до Курейки, с целью посещения Большого Курейского водопада.
Но в процессе разработки маршрута стало понятно, что нам не хватит времени преодолеть волок 25 километров из Хантайского озера в озеро Дюпкун по реке Наледной. было решено из Хантайского озера через залив Могокта и одноименную речку перетащится в озеро Кета, и сплавившись оттуда по реке Рыбной завершить маршрут в исходной точке - в Норильске. Такой вариант меня вполне устраивал, потому как проходил через озеро Кутарамакан - самое красивое озеро западной части плато Путорана. Но этим планам тоже не суждено было сбыться.
Ну, в общем, всё по порядку.
Как оказалось, даже сейчас попасть туда не так просто. По стечению обстоятельств, время на реализацию задуманного выпало не совсем удачное - норильский аэропорт Алыкель уже второй год находился на реконструкции и не принимал большие самолёты, поэтому с билетами и провозом багажа оказались сложности. С собой можно было взять только 20 килограмм, и не более. Сверх нормативный груз не принимали к перевозке. Билеты пришлось брать за пять месяцев вперёд. А сверхнормативный багаж отправлять транспортной компанией. Но тут проблема – кто-то должен принять этот багаж в Норильске. Благо сейчас есть Интернет. Общение в туристских кругах позволило наладить контакт с Владимиром Кузьминым из Норильского турклуба «Таймыр», который помог мне в этом. За доставку груза в 40 килограмм, транспортная кампания «Транслогист» взяла 15 тысяч рублей. Что впрочем недорого ради такого мероприятия. Лететь решили кратчайшим путем. Перелёт из Салехарда в Норильск обошелся нам на двоих 40 тысяч в одну сторону. 12 тыс. рублей пришлось заплатить за страховку. Так как без неё отказывались регистрировать в контрольно спасательной службе МЧС. 10 тысяч рублей обошлась сим-карта для спутникового телефона с продление срока действия на месяц. Заброска на моторной лодке к началу активной части маршрута на озеро Глубокое вышла в 25 тысяч рублей. Ну и проживание в гостиницах в общей сложности.. тоже 25 тысяч. А так же билеты на поезд от Печоры до Салехарда 3 тысячи рублей в оба конца. Обратно из Норильска мы отправили часть снаряжения (в основном одежду и некоторую мелочёвку) почтой. Благо, она была совсем рядом с тем местом, где мы снимали квартиру. Обошлось это удовольствие в 5 тысяч рублей. Таким образом, при перелёте мы уложились в вес 20 килограмм на человека.
Ну а теперь, к самому главному - рассказу о маршруте.
Сборы, они всегда утомительны. И вот уже стоят в прихожей собранные, упакованные рюкзаки. Одевая из на плечи ещё до конца не осознаёшь, какой длинный путь полный неизвестности и приключений ждёт тебя впереди. Ступая из квартиры на лестничную клетку, сразу вспоминаются строки – дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Непродолжительная поездка в такси, и вот мы уже на вокзале. Надежды отдохнуть и выспаться в поезде не оправдались. От волнения сон не шёл. Но немного всё-таки удалось подремать
Поезд движется по тундре, уже скоро будем пресекать Полярный Урал. Из окна видно знакомую и родную нам гору Пайер, высшую точку полярного Урала.
Благо, ехать не так долго, 12 часов. И вот мы уже в Лабытнангах. Проблемы с ночлегом и как быть дальше на удивление решились быстро - на перроне полно таксистов, которые готовы доставить нас в любое место, куда мы попросим. Поехали сразу в аэропорт, и устроились там на ночлег в гостинице «Обь». Завтра наш самолёт.
Аэропорт Салехарда это конечно творение архитектуры. Под огромным прозрачным куполом в центре зала красивый фонтан в виде лебедей. Да и вообще, зал очень красив. Регистрация прошла на редкость быстро и удачно, без очереди и лишней сутолоки. И вот уже нас пригласили на посадку. Самолёт небольшой, но реактивный. Стюард сообщает, что полёт будет проходить на высоте 8 тысяч метров. Действительно, так оно и есть. Оторвавшись от взлётной полосы самолет, стремительно и бесшумно набрал высоту. Под нами хитросплетение проток дельты реки Обь. Картина нереальная – напоминает космоснимок в программе Гугл-Земля.
Пересекли водное пространство Обской губы.. и вот уже под крылом самолёта просторы заболоченной тундры с извивающимися лентами рек.
Полёт продолжался недолго. Через 40 минут приземлились в аэропорту Нового Уренгоя. Погода ясная, но очень холодный ветер. Поэтому прогуляться по городу желания не было. В ожидании завтрашнего самолёта на Норильск, устроились в профилактории отдыха пилотов и провели там остаток дня и ночь.
Перелёт до Норильска прошел без особых впечатлений. Под крылом всё та же однообразная тундра с огромными скоплениями озёр. Когда пересекли Енисей местность изменилась. Исчезли болота, появились скальные выходы по берегам рек. И вот мы уже приземляемся в аэропорту Алыкель. Аэропорт впечатляет. Фотографировать здесь запрещено, и естественно мы не снимали. Но что удивительно, фотографий его полно в Интернете. Поэтому желающие могут сами их найти и посмотреть.
На выходе водители маршруток и такси предлагают отвезти в Дудинку. Но нам туда не надо. Нашли маршрутку в Норильск и заняли места. В ожидании заполнения сидим и ждем. Небо ясное, но боковой ветер такой силы, что от его порывов раскачивается даже салон маршрутки. Спросил у пассажиров – У вас всегда такие тут ветра? Говорят, что это только в аэропорту. В самом городе намного тише. Что-ж, будем надеяться.. иначе на маршруте на озёрах у нас будет тоска.
До города ехать довольно долго. Проезжаем посёлок Каеркан, представляющий собой плотное скопление серых девятиэтажек посреди голой тундры. Зрелище унылое. И как тут только люди живут? Ещё более мрачное зрелище представляет Надеждинский горно-обогатительный комбинат. Именно здесь выплавляют никель. Мощный шлейф выбросов газа из его труб протянулся полосой на юг, далеко к самому горизонту. Промзона тянется довольно долго. Прямо перед самым городом раскинулся ещё медный завод, который чадит не меньше. Не удивительно, что Норильск считается одним из самых грязных городов России. Люди живут здесь в суровых условиях, и связь с большой землёй только самолётом. Норильск, закрытый город для иностранных граждан. Поэтому в аэропорту строгий паспортный контроль. Тем не менее, несмотря на отдалённость и изолированность от большой земли, в городе есть всё. Снабжение в Норильске даже лучше чем в Красноярске. Огромное количество супермаркетов. Плотность населения зашкаливает – При размерах города всего 2 на 3 километра в нем проживает более 170 тысяч человек.
С местом для проживания в городе проблем нет. Как и везде сейчас, там распространен бизнес «квартиры посуточно». Мы сняли вполне приемлемый вариант по цене 2500 рублей в сутки – рядом два крупных супермаркета и прочие магазины, почта и управление заповедника – в котором нас ожидал заранее заказанный пропуск.
В ожидании заброски мы жили в городе три дня, закупая всё необходимое. И вот тот день настал - мы уже на мосту через реку Норилку
Вода очень высокая. Меня гложут сомнения – как мы сможем подняться по реке Муксун в такую воду? Этот факт вызывает тревогу, портит настроение. Потому как есть риск выбиться из графика с первых дней. И тогда… прощай маршрут.
Надувная лодка с мотором шустро помчала нас вверх по реке. Норилка весьма широкая, около 500 метров. Идем вдоль высокого правого берега, обрывающегося в реку во многих местах мрачными торфяниками. Вошли в реку Талая, которая после Норилки показалась нам узкой.
Никогда не думал, что тут может быть такое сильное течение. Мощные водовороты и завихрения швыряли лодку в стороны. Не представляю, как бы мы тут поднимались на вёслах?
Быстро и без приключений пересекли озеро Мелкое, и вошли в реку Глубокую.
Тут опять течение, но уже не такое интенсивное как на Талой. По берегам унылая тундра заросшая багульником и карликовой берёзой. Но впереди уже видны Путорана.
Гряда гор встаёт впереди неприступной стеной. И вот уже выскочили на просторы озера Глубокого. Поражает зеркальная гладь озера. В тундре ветер, а здесь гладь и тишина.
Впереди появилась гора Сундук – визитная карточка озера Глубокого.
Вдоль берега то и дело мелькают домики. Озеро доступно и интенсивно посещается местными, которые ловят тут рыбу сетями.
Оставив позади гору Сундук, приближаемся к дельте речки Кылтылар. Это пункт нашего назначения, откуда мы должны начать наш полуторамесячный автономный маршрут.
Дельту речки Кылтылар мы выбрали не случайно. В четырех километрах вверх по реке, на месте слияния правого и левого истока находятся два живописных водопада, не обозначенные даже на карте. Если бы не фотографии на Гугл-Земля, мы бы о них не знали. Естественно, мы не могли пройти мимо.
Рассчитавшись с нашим забросчиком, поставив лагерь и пообедав, мы решили не терять остаток дня и сходить на водопады, чтобы завтра устроить полноценную днёвку, и подготовится к выходу на маршрут. На озере на удивление тихо. Надеемся, что и последующие дни будет так.
Первые километры пути не добавляют оптимизма – заболоченная местность с буреломами. Под ногами путается багульник. Ноги тонут во мху, каждый шаг даётся с трудом. Ловлю себя на мысли – так мы явно далеко не уйдём. Смотрю на навигатор. Он показывает, что мы еле ползём, хотя идем уже достаточно долго. К тому же жара, полное безветрие и донимают кровососы. Татьяна жалуется, что она вся «мокрая как мышь», предлагает остаться здесь на кочке, подождать меня пока я сам сбегаю на водопад. На что я отвечаю, что это нереально – потом я не найду её.
Постепенно местность поднимается в гору, багульник сменяется ровным сухим редколесьем. Под ногами ягель, идти по которому одно удовольствие.
Уже слышен шум реки. Приближаемся к ней, и видим тропу, идущую как раз в нашем направлении. Реки не видно, она шумит где-то внизу за деревьями. Сразу появилось настроение и второе дыхание. Оставшиеся 2 километра пролетели незаметно.
И вот он - водопад. Зрелище грандиозное. Ничего подобного мы раньше не видели. Мощная струя воды с 15 метровой высоты падает в котёл, обрамлённый стенами из базальтовых столбов, которые представляют собой шестигранники. Ударяясь о камни в свободном падении, вода превращается в пыль. Когда стоишь внизу рядом с водопадом, в лицо ударяет мощная струя спрессованного воздуха перемешанного с водяной пылью. Это невозможно описать, это надо почувствовать.
На втором притоке есть ещё водопад. Он полноводней, но ниже. Имеет уступ в средней части. Но тоже по своему грандиозен.
Закончив фото-сессию пошли в обратный путь. Солнце уже село, но светло как днём. Тропа, на которую мы надеялись что она выведет нас на берег озера и не придется ломится по кустам, внезапно исчезла. Остаток пути пришлось вновь ломится по заболоченному и захламленному лесу.
Весь следующий день заняла укладка снаряжения, и подготовка лодки к выходу на маршрут. Заодно решил сплавать к дельте речки Кылтылар, в надежде поймать гольца. Безрезультатно. Всё перегорожено сетями местных рыбаков, которые тут на озере присутствуют постоянно. Нам уже начинает надоедать на одном месте. Завтра первый день нашего пути. Впереди путь полный неизвестности. Что принесёт он нам?
Погода по прежнему балует. Тепло и нет ветра. Пройдя 2 километра по озеру, без особого труда нашли устье реки Муксун, и войдя в неё стали подниматься против течения реку. В низовье она образует протоки, но для нас это не помеха – отслеживая перемещение по космоснимку загруженному в навигатор мы чувствуем себя более чем уверенно, всегда знаем своё местоположение и знаем куда идем. Вода действительно очень высокая. Берега представляют собой кусты и глиняные обрывы, где не так просто выйти на берег. Течение пока позволяет идти на вёслах. Дошли до впадения реки Дынкенгды, которая при впадении в Муксун образует обширную дельту с огромным количеством рукавов и проток. Увидев пригодный для причаливания берег встали на обед на травянистой полянке среди кустов ивняка.
После обеда продолжили путь дальше вверх по реке, и тут у нас отказал навигатор. Для экономии питания мы не держим его постоянно включенным. Включаем лишь, когда нужно посмотреть своё местоположение и сориентироваться куда идти дальше. Неожиданно он перестал включаться, и не включился уже до самого конца путешествия. И это в начале путешествия, да к тому же ещё перед наиболее ответственным и сложным участком пути – пешей экскурсией на водопад реки Дынкенгды, который находится в 4 километрах от устья. Учитывая, что там тайга с лабиринтом проток.. легко представить какое чувство охватило нас после того как мы лишились навигатора. Всё-таки к хорошему быстро привыкаешь. И когда неожиданно лишаешься его, это воспринимается как трагедия – почти катастрофа. Пришлось вспоминать старую тактику хождения по азимуту с помощью карты и компаса. Забегая вперёд, скажу. Хоть компас и позволял держать направление и точно выходить к запланированному месту, но в тайге всегда чувствовалось неуютно, так как в процессе движения, в отсутствии ориентиров привязки к местности, мы не могли знать точно своего местоположения, и сколько времени нам осталось ещё идти до того или иного объекта. У нас был комплект бумажных карт. И надо сказать, это спасло ситуацию Если бы мы положились только на электронику, маршрут пришлось бы сворачивать в самом начале. После таких больших финансовых вложений, это была бы сравнимо с катастрофой.
Но я отвлёкся.
По плану в этот день нам ещё предстояло посещение водопада на Дынкенгде. оставшись без навигатора мы теперь вслепую поднимались по реке пытаясь угадать нужную протоку, по которой планировали туда подняться. Карта двухкилометровка не давала никакой информации на этот счёт. Многие объекты там были отпущены. А более точной у нас не было. Таким образом, выбирая правые по ходу протоки, мы постепенно зашли в какой-то ручей, посчитав его одним из рукавов дельты Дынкенгды, надеясь, что он приведёт нас к водопаду. Но ручей стал петлять, и в конце концов стал мелким и непригодным для проводки. Появились лежащие поперёк брёвна. К этому добавилось ещё вязкое дно. Можно было конечно оставить здесь лодку и сходить отсюда к водопаду. Но без чётких ориентиров, среди глухого леса… был риск, потом её не найти. Попытки найти место для лагеря не увенчались успехом – прямо от кромки берега ввысь уходил густой лес с буреломом и багульником. Решили подниматься по ручью, пока не увидим удобное место. И удача всё-таки улыбнулась нам – за очередным поворотом открылась идеально ровная, красивая полянка. Поставив палатку, вскипятили чай. Затем немного отдохнув пошли к водопаду.
Сразу же за поляной начинается заболоченный лес. Кочки, ямы с водой, брёвна... вот, тот не полный набор препятствий, через которые нам пришлось пробиваться. Ко всему этому добавились ещё жара и гнус. Всё это вымотало изрядно. Татьяна предложила выйти к ручью и идти вдоль него. Стали забирать влево в надежде выйти на ручей, а его всё нет. Мы уже начали сомневаться, правильно ли показывает компас? Может быть он намагнитился и врёт? Но ручей всё же появился.
Это потом (уже дома) я увидел на космоснимке всю бесперспективность идти по тому ручью, по которому мы поднимались на лодке и встали лагерем, потому как, то была протока, которая уводила назад, совсем в другую сторону. А ручей, на который мы вышли, блуждая по болоту... то был совсем другой ручей, и он вёл нас в правильном направлении. Просто оставшись без навигатора мы были теперь «слепые», и не могли знать этого, и думали что это тот самый ручей на котором мы оставили свой лагерь.
По его галечному руслу идти было вполне сносно, хотя плёсы приходилось обходить берегом, ломясь напролом через частокол ивняка. Впереди показалась горка. Обрадовавшись, что это начало каньона и рядом наверное уже водопад, мы полезли на неё. К нашему огорчению сразу же за подъёмом последовал спуск. Впереди открылась долина одного из многочисленных ручейков сбегающих с гор и впадающих в Дынкенгду. А мы с таким трудом поднялись! И всё напрасно - теперь надо спускаться. Ну что ж, нет худа без добра. Теперь мы хоть знаем, где находимся.
Далее пришлось преодолеть ещё два подъёма и спуска, прежде чем мы вышли к месту где река течёт одним руслом. Тут появилась тропа, и оставшийся километр до водопада мы прошли без приключений.
Перед водопадом порог, представляющий собой два мощных слива зажатых в каменной теснине. Именно здесь снимался фильм «Территория» - сюжет со сплавом через пороги. Во время съёмок, выше, на реке находился лагерь съёмочной группы
Водопад не очень высокий (если верить карте, всего 7 метров) но достаточно большой по расходу воды, что придаёт ему грандиозность. Вода падает в гигантскую каменную чашу, образующую глубокий бассейн, над которым стоит столб водяной пыли.
Отсюда открывается вид на другую сторону долины реки Муксун. Мы сфоткали его и отсняли на видео во всех ракурсах, не в силах оторваться от этого зрелища. Два часа пролетели незаметно.
Возвращаться решили низом, вдоль реки. Но и тут поджидали сюрпризы. Горки вплотную подступили к реке, пришлось ломится по крутым захламленным косогорам, нависая над рекой. А последний километр по заболоченному бурелому вымотал нас окончательно. Зато каким было радостным возвращение! После таких «прогулок»… палаточный лагерь (независимо от того, где он установлен) кажется домом.
Из-за установившейся жары график нашего движения постепенно сползает вниз. Выходим на маршрут после 4 часов вечера. Едва выйдя из ручья в реку Муксун, сразу же столкнулись с сильным встречным течением, хотя до ручья вчера спокойно поднялись на вёслах. Отсюда река резко меняет свой характер, и дальнейший подъём на вёслах становится неэффективным, а местами невозможным. Начинаем вести лодку на бечеве. Но тем не менее, мест где ещё можно ещё пройти на вёслах тоже достаточно. Река здесь разбивается на протоки. Стараемся выбирать умеренно полноводные, с наличием бечевника. Это достаточно сложно. Малые не внушают доверия, а по большой не подняться из-за сильного течения. Мимо нас постоянно проносятся моторные лодки и аэроходы. И это не удивительно. Сегодня выходной – народ едет на рыбалку.
Постепенно нагнало тучи и начал накрапывать дождик. По местному времени уже около часа ночи. Пора искать место под стоянку. Плёсов, где можно прогрести на вёслах, почти не стало. Приходится постоянно идти берегом, и тащить лодку, борясь со встречным течением. У нас нет навигатора, и своё местоположение на карте мы можем определять лишь приблизительно. Судя по всему, нам до озера Собачьего осталось около трёх километров. Поэтому нет смысла напрягаться, на сегодня хватит. Протащив очередной перекат, на одном из островов находим достаточно уютное место и ставим лагерь.
С утра стоит самая что ни на есть жара. Нагрели воды и устроили помывку. Несмотря на жару вода ещё не прогрелась– пробую купаться. Окунаюсь.. но больше 10 секунд в ней пробыть не удаётся. Но и этого достаточно чтобы почувствовать бодрость. Потеряв на все приготовление половину дня, ближе к вечеру тронулись в путь.
Оказывается, как мы ошибались, надеясь, что через пару часов будем на озере.
Река собрала всю свою мощь в одно русло. Подмытый стремительным течением берег завален упавшими деревьями. Кусты и ветви деревьев нависают над водой. Большая глубина возле берега не позволяет вести лодку на бечеве.
Пытаемся идти на вёслах вплотную с берегом, борясь со встречным течением. Но упавшие в воду деревья не позволяют нам это сделать. Как только отгребаешь от берега чтобы объехать это препятствие.. река подхватывает лодку и тащит назад. Метр за метром, с передышками, отвоёвываем у реки расстояние и продвигаемся к цели. Иногда приходится идти почти по пояс в воде, держась руками за нависающие кусты и другой удерживая лодку. Во рту всё пересохло – вода не утоляет жажду.
На противоположном берегу видим галечные отмели. Но в этом месте на реке мощный перекат. А это значит, нас может обратно снести на кусты. Тем не менее, нам всё же удаётся переправиться, хотя и с незначительным сносом назад.
В конец измотанные мы достигли всё-таки места, где берег пригоден для проводки. На эти полтора километра мы потратили три часа борьбы с течением. Отсюда до озера остаётся ещё столько же, но уже по более спокойной реке.
Физические трудности и усталость скрашивает открывающийся отсюда красивый вид назад, на горы, взметнувшиеся над долиной реки.
Ещё поворот, и вот уже видно озеро. У самого истока видим домики на правом берегу. Нас приглашают зайти в гости. Тут же рядом стоят моторные лодки. Народ приехал отдохнут и порыбачить. Судя по всему, наловили они неплохо – рядом две ванны полные рыбы. Двое парней заняты разделкой, чуть поодаль совсем юная девушка с сигаретой в руке наблюдает за их работой. Разговорились. Ребята сказали, что очень завидуют нам, когда узнали какой у нас маршрут и насколько дней мы идём. Они могут лишь позволить себе на несколько дней приехать на озеро, и вообще не представляют, как это без мотора можно одолеть такой маршрут. Предложили нам рыбу, хотя мы и не просили. Пришлось уважить их, и взять несколько штук хариусов и гольца.
Распрощавшись, через несколько минут вошли в долгожданное озеро Собачье. Ну наконец то...
В тот вечер оно нас встретил полным штилем. Но подъём по реке вымотал нас основательно и поэтому мы далеко не пошли. Проплыв пару километров стали искать место для стоянки. Как оказалось, с этим на озере проблема. Всё же удалось найти более-менее ровное место на мху среди багульника. Залезли в палатку и сразу уснули – даже не ужиная.
Озеро весьма обитаемо. По крайней мере, его западная окраина. Периодически слышно шум моторных лодок. Видно дым от костров на западном берегу. На противоположном берегу длинным узким хребтом, обрывающимся к воде, тянутся горы Акырма, являющиеся водоразделом между озёрами Собачье и Накомякен.
Основное направление нашего маршрута на юг, вдоль западной окраины озера в реку Накта, и далее в озеро Накомякен. Но пока у нас в плане посетить дальнюю, восточную оконечность озера Собачье - там, где в него впадает река Хоронен. Озеро, весьма далеко врезается в глубь плато, в наиболее высокой его части. И своим видом напоминает фьорд, в обрамлении гор отвесно обрывающихся к воде. Как в последствии оказалось – это самое живописное озеро на маршруте.
На озере по-прежнему относительно тихо. Лишь лёгкий восточный бриз создаёт лёгкое волнение. Вот так всегда – ветер в морду. Но идти пока вполне комфортно. Продвигаясь вдоль северного берега, любуемся пейзажами. А они здесь удивительные – невозможно оторвать взгляд. Столообразные горы неприступными отвесами взметнулись над водой по обоим берегам.
Из-за огромных размеров этих гор, теряется восприятие масштаба. До противоположного берега кажется рукой подать – всего каких-то 500 метров. Хотя в реальности ширина озера два километра.
Пройдя около 20 километров, встали в устье одного из ручьев. Место вполне таки неплохое – есть ровное место с травой под палатку. Чуть поодаль в зарослях ивняка остатки избы. Рядом на берегу информационный аншлаг заповедника. Этот вечер подарил яркие краски заката.
Казалось, ничего не предвещало… Ночью разразилась мощная гроза с продолжительным ливнем. Утро же подарило необычные пейзажи. Горы причудливо окутало облаками. Мы снимали это на фото и видео не в силах оторваться от этого фантастического зрелища - потонувших в клубах облаков и тумана озера и окружающих его гор, которое менялось каждую минуту.
После прошедшей грозы установилась устойчивая ясная погода. На озере гладь.
Чем дальше мы продвигаемся в восточную оконечность озера – тем величественней пейзажи. Горы тут поистине грандиозны. От них просто невозможно оторвать взгляд и описать это словами.
В дальнем конце озера стоит кордон заповедника, и ещё за четыре километра до него стоит аншлаг, предупреждение о границе заповедника. До кордона мы идти не стали. У нас не было пропуска на его посещение в этом месте, да и местные нас предупредили, что там нам будут не рады. Поэтому встали за километр до кордона, в дельте очередного ручья, так, чтобы нашего присутствия не было видно с кордона.
С утра стоит неимоверная жара. Сегодня по плану, подняться на близлежащие отроги и сделать оттуда фото-сессию восточной оконечности озера и долины реки Хоронен. Это приблизительно около километра в гору.
Берег завален плавником до такой степени, что нигде нет прохода. Для того чтобы войти в лес приходится всё это штурмовать, перелезая и проползая, где как удобней. Путь по лесу тоже не радостный – кругом каменистые пересохшие канавы и труднопроходимые ольховые заросли. Постоянно иду в гору, плавно набирая высоту, и вскоре выхожу к речке.
Жара изрядно отнимает силы. Делаю здесь передышку. Вода приятно освежает. Пью и нее могу напиться.
Русло представляет нагромождение огромных валунов, среди которых угадываются шестигранные обломки базальтовых колонн.